住まいづくりの現場から Narito Ashida 住まいづくりの現場から Narito Ashida

住まいの中にもわくわく空間を!

ロフト

住まいの中に設けるわくわく空間として、最初に思い浮かぶのがロフトではないかと思います。まあ、ありふれていると言えばそれまでですが、その身の丈サイズの窮屈さが何とも心地良いのでしょう!

大学時代の友人などは、社会人になってからもわざわざロフト付きの賃貸を探していた事もありました。

ロフトを英和辞典で調べてみると屋根裏や教会、事務所、講堂、倉庫などの上の階という風になっていますが建築基準法によると、この辺りの事について少し基準が設けられています。

小屋裏、天井裏その他これらの部分に物置等(この「等」が曲者です)がある場合についての基準ですが、その、天井高さは1.4m以下(但し高さの差がある場合は平均高さ)で床面積は直下の階の床面積の1/2未満(すなわち2階にあるロフト等であれば2階の床面積の1/2未満)であれば当該部分は床面積や階数に参入しない事になっています。

階数に参入しないと言うのは木造の住まいにとって大きく法的な取り扱いが変わるので、実はこれ生命線なのです、木造の2階建てと3階建てでは扱いが3階建ての方が厳しくなりますが、これは又いずれどこかで取り上げます。

まあ、法律の話はこれ位にしておいて、写真は中学生と高校生のお子様のための部屋です。この写真の右手には壁を挟み反転した同じ間取の部屋があるのですが、床から2m程上がった位置にあるロフトは屋根勾配を利用したスペースで寝る事を主目的としたベッドスペースで、その下にぽっかりと口を開けた部分にクロークとしての機能を備えています。

部屋自体が垂木を見せた屋根裏風ではありますが、普段手の届かない、この様な一段高いスペースも、子供だけではなく大人にとっても、住まいの中のわくわく空間の一つではないでしょうか?

次回は又違った提案をしてみたいと思います。

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身の丈サイズのわくわく空間

身の丈サイズのわくわく空間

さて、前回の続きです。身の丈サイズのジャストな空間に心惹かれませんか?と言う話でしたが、実際にあった話をしてみます。

あるリフォーム工事後の見学会での話ですが、写真中椅子の左に小さな建具が付いているのが御分かり頂けますでしょうか?

この戸の向こうには屋根裏収納があります。広さにして3畳程度、一番高いところで1.5m程度の屋根勾配に沿った天井が貼ってあるスペースですが大人ではとてもじゃあ、ありませんが真っ直ぐに立って歩けるスペースではありません。所が小学校低学年程度までの小さなお子さんにとってはジャストサイズの空間です。

それで、見学会の時にこの戸を開けておくと不思議と吸い込まれるように小さなお子さんは喜んでこの中に入って行きます、あまりにもみんな同じ様な行動をとるので、終いにはこちらが、その様子を観察して楽しんでいる次第でした。

でも、これ中に閉じ込められたまま戸を閉められてしまうと真っ暗闇の恐い空間へと変わり、大きくなっても暗くて狭い所に怯えるトラウマとなる事も考えられます。

この頃の楽しさと恐さって紙一重なんでしょうねー?

さて次回は、具体的に、このジャストサイズの空間をどのように住まいの中に取り入れられるかと言う事を考えてみます。

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住まいづくり通信 6/23号

今日の一言は・・・

 

すいません、今日はズバリ言える話ではありません。

 

「木の家の温か味」と言う言葉を耳にした事はありませんか?今日はこの「温か味」について考えてみます。

 

もし、木自体が温か味を確保しているのなら、純粋に木だけでつくられたログハウスなども暖かいと言う事になります。しかし、実際に生活されている話を時々、耳にしますが、悪い点ばかりを取り上げると、冬場は隙間風やその隙間から雨風の強い時には雨が入るなどがあるようです。只、そう言った事を上回る何かに魅力を感じ、好んでログに住む人がいるのだと思うのですが。

 

では、温か味と言う言葉を具体的に数字を追って見てみる事にします。熱の伝え易さを示すのに「熱伝導率」と言う言葉があります。言葉や単位は別としてこの数字が大きいほど熱を伝え易いと言う風に考えて下さい。

 

杉、桧・・・0.12(W/mK)

住宅用グラスウール24K(※)相当・・・0.038(W/mK)

土壁・・・0.69(W/mK)

畳床・・・0.11(W/mK)

アルミニウム・・・200(W/mK)

鋼材・・・53(W/mK)

コンクリート・・・1.6(W/mK)

 

※24Kとは1立方メートル当たり24kgの質量である事を示す、つまり密度です。

 

この数字からアルミニウムは大変、熱をよく伝える事がわかると思います、前回お伝えした断熱材に使われるグラスウールの数字がこの中では最も小さく、熱を伝えにくい材料である事がお分かり頂けると思うのですが木材である杉や桧を見てみるとグラスウールに比して約3倍熱を伝え易い材料となります。ただ他のコンクリートや鋼材に比較すると木材は熱を伝えにくい材料と言う事になります。この数字が小さいからと言って厚みが薄ければ当然、熱は伝わり易くなりますし、数字の大きい物でも厚みを増せば熱は伝わりにくくなります。

 

只、住宅の断熱性能と言う面から考える時にはこれら材料の熱伝導率でなく、混合して使われる他の材料の性能や施工状況等他の要因もミックスされて考えられますので単体の数字を見て断熱性能が無い、ウンヌンは言えないのです。

 

では「木の家の温か味」とは何なのでしょうか?木の断面を見ると細かい細胞壁に囲まれた空気包がたくさんあり、その中に空気を閉じ込めているので先日の断熱材の話のように多少の断熱性能はあると思いますし、実際当事務所でも杉の床板を貼っていて、足触りもいいし温かな感じはしています。

 

今日はズバリ言えませんでしたが、温かさの感じ方には個人差がありますし、イメージによる擦り込み半分、技術的な裏付けによる所少々と言った所で中途半端になりましたが一旦幕引きとします。

 

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住まいづくり通信 6/22号

 

断熱材は部屋内側へ寄せて!

 

今日の一言はズバリこれですが、充填断熱と言う断熱方法に限定した話である事を最初に断っておかないといけません。こんな事、当然と思っていたのでここで話すべき事かどうか、ずっと迷っていましたが、しかし意外と間違っている人(大工さんやセルフ施工などの場合)が多いのでこれは注意を促すべきと思い、今回取り上げました。(特別な断熱方法を除き、充填断熱の施工は一般的に大工仕事になります。)

 

断熱施工図まず部屋内側へ、とはどう言う事かを説明しますと壁の厚みの中に断熱材を充填する施工方法では壁の厚み分一杯に断熱材を詰めればいいのですが、そうでない事もあります、その場合、断熱材をどのように入れるかで壁の中で断熱材が詰まっていない空間が出来る事になります。結論は、部屋内の壁仕上げ材の真裏に密着するように断熱材が施工されていないといけません。(図を参考にして下さい)

 

何故か?断熱材を入れる目的を考えて下さい。字のまま見れば、熱を断つと言う事になります。断熱材はそれ自体が無数の小さな気泡や空隙を持つ素材で出来ていますが、その気泡の中に空気を閉じ込めて動けなくする事で熱を断ちます、すなわち空気の流れを妨げる事で熱の移動を干渉す断熱施工写真るのですが、壁の仕上げ材と断熱材の間に隙間があると断熱性能は低下し、そこに風が流れ結露が起こる原因になる事さえあります。

 

現場で時々見かける間違いは、外壁の下地が既に出来ている状態で部屋の中から断熱材を詰め込むので、それを受け皿にして、思いっきり奥(外部の方へ)に押し込んで詰めてしまっている例です。もしこれを見かけたのなら、即やり直して貰うようにして下さい。これは建物の寿命にも関わる大事な部分です。

 

こんな風に考えてみると分かり易いと思うのですが。部屋内側が人間の体で、断熱材がダウンジャケットとします。冬にダウンジャケットを着ていて、他人から胸元を引っ張られると、胸元が空きスースーすると思うのですが、これは体とダウンジャケットの間に空いた隙間から冷たい風が入る事で寒いと感じるんだと思うのですが、同じように断熱材が部屋内側へ密着していなければ寒い(若しくは夏なら暑い)部屋になって当然。

 

知らなきゃ、損をする。プロがやってるんだから間違いないだろうって事はありません。また「この断熱材やったら奥に押込んでても大丈夫やでっ」っていうのはまず無いと考えて下さい。

 

どんどん質問してみましょう。工務店さんと直接契約している場合、大工さんに直接、言い難いなら担当の方に言ってみると良いと思います。

 

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住まいづくり通信 6/20号

床下換気口(や人通口)はこの位置に配置しましょう!
 

今日の一言はずばりこれ。
 

で、この位置ってどこ?って事になると思うのですが、今日の話は、住まいづくり通信の6/16分の内容を補足的に説明して行きます。
 

まず床下換気口は皆さんもご存知と思います、建物の基礎の部分に四角い空気抜きのような穴が空いていると思うのですが、それの事と人通口とは建物内部の床下を人が通ってメンテナンスをしたり外部の風を上手く建物内部にまで導き入れる為に空ける床下換気口と同じような穴の事です。当然人が通るのですからある程度大きな穴が必要となり、6/16に書いている丸い小さい穴では役にたたず、四角い大き目の穴と言う事になり、少し矛盾する事になります。
 

只、これは力学的な事が理解出来ていれば、どの位置に設けるべきか判断できる事なのですが、ずばり言うと 曲げモーメントが最も小さくなる位置 という事になります。で曲げモーメントって、なんやそれ?と言う事で簡単に説明すると「物体を回転させようとする力」と言う事になります。
 

例えば、箸の端を片手で持って、もう片方をある力で押すと片手で持っている方を支点にして箸が回転すると思うのですが、このような力の事を言います。
 

曲げモーメントが大きくなると基礎(基礎も梁であるという説明は以前にしています。)のたわみも大きくなり、その位置に換気口などが開けられていて基礎が断裂して一繋がりになっていなければ、当然力学的に弱いと言う事になります。

曲げモーメントで、具体的にどの位置になるのか?と言う事で図を描いてみました。上は両端を固定された梁の曲げモーメント図で、赤丸の位置が最も曲げモーメントが小さいと言う事になり。真中が最も曲げモーメントが大きくなります。実際に基礎にあてはめて考えてみて下さい。端から少し内側へ入った所(両側)には開口を設ける事が出来るようになり(図の緑○)、逆にスパン(間隔)のド真中に開口を設ける事は考えられない(図赤×)と言う事になります。
 

今日は少し難しい話になりましたが、これだけは覚えて下さい、床下換気口や人通口はスパンのど真ん中(一番大きな力を負担しなければいけないので)に設けるのは避けましょう。

 
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住まいづくり通信 6/19号

アンカーボルトの田植えは止めてくれ!
 

今日の一言は、ずばり、これですが、まず用語の説明からしなければいけません。
 

まず、アンカーボルトとは鉄筋コンクリートの基礎と木の土台と言う異種の材料同士を固定するためには何かが必要になります。この何かがアンカーボルトと言ういわゆる先端にねじ山が切ってあるボルトです。

田植え田植えとは、基礎のコンクリートの中に、このアンカーボルトを埋め込む事によって固定する訳ですが、昔は殆ど基礎のコンクリートを打った後に、まるで田植えをするようにしてこのアンカーボルトを差し込んでいました。これを田植えと言います。左写真(俗称なので通用しない所もあるようですが)
 

随分昔に実際に、田植えをやってみたのですが、良く分かったのは、まずコンクリートはもう既に固まり始めている事(何故、固まり始めている所に差してはいけないかについてはプリンやゼリーを想像して下さい、固まり始めている所を箸などでツンツンすると、ぐちゃぐちゃになりますよねそれと同じ事です。)、中の鉄筋やコンクリートの材料でもある骨材に邪魔されて所定の位置には設置できない事、高さの調整も難しい事(沈みすぎたり、高過ぎたり)、上手く起立しない事(斜めに倒れる)など悪い事だらけ、田植えのように、すうーっとコンクリートに埋め込めればいいのですが、既に固まり始めているために実際はボルトでコンコンと突付いてみたり、ゲンノウや金槌でボルトを叩かないといけないこともあり、いかにもコンクリートを傷めている事が実感出来ます。

           アンカー2        おまけに写真のように土台のとんでもなく意味の無い所(左写真の緑矢印の位置等)にボルトが配置されるのでは、何のために材料の継ぐ位置を最初に決めておいたのかが分からなくなります。これは出来るだけ止めてもらわないといけません。左写真は壁パネル工法によりアンカーボルトを座彫りと言って土台よりも上にボルトが出ないように沈めていますが、田植えをせずに施工されていれば位置としてはこれくらいの所にきっちりとボルトが来るようになります。

アンカーと言う訳で、私共では、こんな風にしてアンカーボルトの設置をしていますと言う意味で載せたのが左の写真。合板に穴をあけて、そこにボルトを通し、型枠上に正確に位置を出してもらい釘で止め、高さの加減はボルトにテープを巻いて下には沈まないようにすれば、大してコストもアップせずに正確且つコンクリートを傷める事無くボルトの設置が出来ます。
 

要はコンクリートを打つ前にアンカーボルトを先行させて取り付けておく事、手間は掛かりますがその方が建物の品質確保の点からは有効です。
 

こう言った事が出来る製品もあるようですが値段もそこそこするようで、今の所、採用した事はありませんが、大切なのは、やる気と工夫だと思います。

 
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住まいづくり通信 6/18号

基礎下端のコンクリートのかぶり厚さは最低6cm(出来れば7cm)以上確保したい。

基礎下かぶり
今日、一番言いたいのはこの一言です。と言っても基礎下端って、かぶりって、何のことって思いますよね。かぶりについては先日説明していますので読み返して頂くと分かって頂けると思います。基礎下端とは直接地面に接する所で、具体的には図を見て下さい。基礎の底に当たる部分で基礎工事の中では一番初めに鉄筋の加工が始まる所です。でこの部分は直接土に接する部分ですので大気に接する部分よりも環境が厳しく、コンクリートのかぶりをより多めに取っておく必要があります、かぶりが必要な理由も先日説明していますので割愛します。このかぶりを確保するのに軽石のようなサイコロ状のスペーサーブロックと言う物を適宜、鉄筋の下に敷き鉄筋を少し持ち上げる訳(写真参照)ですが、このブロックの大きさがコンクリートのかぶりを確保する事になるので、当然最低6cmのスペーサーブロックが必要な訳ですが、「6cmの既製品ブロックなんて無いよ」といわれた事がありますが、無ければ切って作って貰えばいいだけの事。
これは主張しましょう!

 

又、地面を掘った後に石を敷き並べてランマーと言う機械で締め固める訳ですが、この上に鉄筋を施工する所があります。しかしこれは石の上がガタガタでどこから、かぶり厚さを測れば良いのか訳が分からない事になるので、必ず捨てコンクリートと言う、只のコンクリートですが、打って貰うようにしましょう。こうする事によって基礎の底の位置がはっきりし、かぶり厚さがはっきりします。

これらは、布基礎であってもベタ基礎であっても同じ事です。

所で先日、報道ステーションで木造住宅の震動実験をしていましたが、木造住宅の強度は材料の接合部の良し悪しで決まります。接合部についてはこの住まいづくり通信に於いていずれ触れるつもりですので、ご期待ください。

スペーサーブロック

 

 

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住まいづくり通信 6/17号

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基礎幅は15cm以上欲しい。

 

今日言いたい事はずばりこの一言です。

住まいの基礎の仕様には布基礎、ベタ基礎などがありますが、垂直に立ち上がっている部分、つまり土台が載る事になる部分の幅の事を指しています。
 

基礎は鉄筋とコンクリートで構成されます。これは只単につくられている訳ではなく、梁の役割を果たす物です。鉄筋で引張力に、コンクリートで圧縮力に抵抗すると言う風にそれぞれに役割分担があります。
 

鉄筋と言うのは鉄ですので、風雨にさらされると当然、酸化し錆びて強度もなくなり、やがてボロボロになりますが、それをアルカリ性であるコンクリートで包み込む事で酸化の進行を妨げるわけですが、ほんの少しだけ包み込めば良いと言うわけではなくやはりある程度の厚みをもって包み込んであげないと意味がありません、その包み込む厚みの事をコンクリートの「かぶり」といいます。(人間の皮膚や筋肉に守られている骨をイメージして頂くと理解して頂けると思います。)この「かぶり」は最低でも4cm確保する必要があります。
 

コンクリートも酸性雨や大気中の炭酸ガス、施工の際の材料の不具合などによりアルカリ性から徐々に中性化します、そうなると中にある鉄筋が劣化腐食し強度低下、基礎の損傷を招きます、そう言った意味でも「かぶり」は大切なのです。
 

又、基礎の中にある鉄筋は現場で鉄筋工さん達が組上げていくわけですが、コンクリートの付着が良いなどの理由から一般的には異形鉄筋と言う節のついた鉄筋を用います。これらの直径を示すのにD10やD13と言った呼称で呼ぶのですが、Dは異形鉄筋である事を示しその後の数字は呼び径と言い、鉄筋のおおよその直径を示します。公称ではD10が9.35mm、D13が12.70mmと非常に中途半端で表現しにくいので数字を丸めて表現していると思ってください。
 

これらは適当に折り曲げられている訳ではなく、きちっと、どの数値の範囲で折り曲げなさいと言うのが使う鉄筋の種類や径によって決められています。図は当事務所の標準仕様としている基礎頭部の配筋要領の略図です。主筋はD13、縦筋はD10を使って図のようにフックを作るように折り曲げ主筋(D13)に引っ掛かるように納めます。この時折り曲げ内法直径はD10×3倍すなわち3センチ以上としています。
 

これらの事をまとめてみると図のようになりますが
 

コンクリートのかぶり(両側)+鉄筋の径(両側)+折り曲げ内法直径+施工誤差によるゆとり=4cm×2+1cm×2+3cm+α = 15cm
 

と言うのが最低ラインと思います。予算にゆとりがあって基礎をしっかりつくりたいのならもう少し基礎幅を確保して貰っても良いかもしれません。
 

補足:異形鉄筋D10の節の部分の最大外形寸法は実際1cm以上ありますが図では1cmとしていますのでその差は+α に含んでいると考えて下さい。)
 

このような理由で、いくら予算がないからと言っても、12cm幅の基礎はご勘弁と言う訳です。
 

こんなフックをつけなくても、既製品の鉄筋で網になったものがあると言われた事がありますが、それはスポット溶接と言って点で鉄筋を引っ付けているだけの物で、大きな外力が加わり(地震など)外れてしまえば意味がありません、出来れば使用は差し控えたいです。

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住まいづくり便り

 

基礎パッキン私共では住まいの床下を健康的につくる事を常に考えています。例えば床下は常にメンテナンスを意識して、人がそこに入って作業できる様に基礎の高さを設定する事もその一つですが、床下を風通し良くするのも当然の事、で最近ではどこも当然のように基礎パッキンと言う左写真の土台の下に写っている黒い物で土台と基礎との間に隙間を空けて(隙間はおおよそ2cmです)その間を風が通り床下を常に乾燥させようと言う仕組みです。この方法は随分と以前からあったようで、栗の木を基礎と土台の間に挟んで「猫土台」と読んでいたようですが、最近では樹脂製の物、ステンレス製の物なども出ています。所がこの基礎パッキン意外と沢山必要なんで本当に床下の換気量が足りているのかなあと思い、計算してみるとやや不足気味であることが判明、そこで基礎に丸パイプで穴をあけて床下換気口としてパッキンと併用しています。これで床下の換気量を確保しています。

また原則、土台下場の防蟻処理を施す事はありませんが、現場の状況により止む無く基礎高さも十分取れず、敷地周辺の状況等から必要と判断した場合には下の写真のように大日本木材防腐から販売されているモクボーペネーザーブと言う物を使用しています。

モクボーホウ素系化合物と言う化学物質ではありますが自然界にも存在するもので、医療用(眼科では目の洗浄にも使用されるようです)にも使用されるような物を主成分とする液状の物です。誤解を招くといけないので付け加えますが、この商品自体が医療用に使われているわけではなく、ホウ素が医療用に使用されていると言う事です。

使用は水で希釈し噴霧器等で施工するだけですので特別な技術は必要ありません。

但し、モクボーペネザーブは社団法人日本しろあり対策協会(JTCA)、社団法人日本木材保存協会(JWPA)の認定薬剤ではありません。その理由はこちらから

又使用に際しては、ベトつきますので、施工時に大工道具等は綺麗に片付けて道具にはかからないようにする必要がある事、木材がやや黄色く変色するので化粧面に使用するとその差が目立ってしまう事、一旦施工部分をシロアリが食す必要があり、それを巣に持ち帰り巣ごと全滅させると言う物ですので、誤った解釈で使用しない事が注意事項として挙げられます。又同社からは、ホウ素系化合物を用いた違うシステムも販売されているようですので、興味のある方は覗いて見て下さい。

町を歩いていると時々、大工さんがオレンジ色の防蟻剤を土台下端に塗っているのを見かけますが、あれらはみるからに体に悪そうで、ツーンとした匂いがします。代表的なものを一つあげると、ビフェントリンと言う化学物質を主成分とする物でこれは化学物質排出把握管理促進法と言う法律で第二種指定化学物質に指定されています。これに指定されていると言う事は発ガン性や催奇形性の疑いがぬぐえ無いと言うことを言われている物ですので出来ればこれらの使用は差し控えたい物です。

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たべる

ダイニング

数回に渡り公開してきました、八千代町の家、閉めは母屋へ戻り、改装したダイニングスペースです。北(写真正面)及び東(中庭、写真右手の黒いサッシ)に開口を穿ち光と風の通り道を確保しました。また元、あった天窓は、光量を落とす事の無いように配慮しながらも新旧の違和を均すべく処置を施しました。

工事中のリクエストにより急遽、設ける事になったホームシアター用のプロジェクターは見栄えに配慮し、未使用時には天井懐内に納まるように急遽仕様を変更と言うプロセスもありましたが職人さん達の協力も受け、難なく納める事が出来ました、感謝します。

混構造であった母屋のこのスペースは鉄骨造であり、部屋の真中にあるH形鋼の柱を木の柱のように杉板で囲いこんでいます。

工務店さん(兵庫県西脇市の株式会社七福建設さん)や職人さん達に努力して頂き、このように完成した住まいは、出会いからの経過を含めると約1年9ヶ月を経て、ようやくここまでこぎつける事が出来ました。しかし、これから先、住んで頂く時間の方が遥かに長くこれからは、ご家族によって上手く調理して頂き、味のある住まいに成長して欲しいなあと思います。

さて、ブログ上での八千代町の家の公開は今回で一旦終了します、更に詳しい内容については当方ウェブサイト(芦田成人建築設計事務所)上で公開していますので、宜しければ覗いて見て下さいね。ブログ上で紹介していない写真も沢山ありますよ。 ^^)

撮影は京都府福知山市の中村カメラ店さんに御願い致しました。ホームページも覗いてあげて下さいね!

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むすぶ

2階廊下子供部屋

又又又、八千代町の家。ブログ上での公開もいよいよ佳境に入って来ました。

今回は2階の廊下と子供部屋。天井の野地板にも、持ち山でとれた杉板を40mmの厚板に加工してもらい、屋根外側に断熱を施す事でこのように化粧材(仕上がりの材料)として使用する事が出来ます。

子供部屋は広さにして6帖を少し切る位のスペースですが縦のボリュームを生かして空間を立体的に使用する事で平面的な面積以上の広がりを感じます。ロフトのように見える部分がベッドスペース、その下に収納、残りをワークスペースとしています。

廊下には階段とのテスリ壁のわずかな奥行きを利用したマガジンラックを設けています。壁面に設けた風抜きの窓から入る光が絶えず足元を明るく照らしています。

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ぬける、のびる

廊下

またまた八千代町の家。今日は増築部の廊下です。こちらの廊下にも持ち山でとれた桧のフローリングを使用しています。そして、写真左手の低い位置に見えるガラスは増築部の玄関土間の真正面に当たる壁面に嵌め込まれた物で増築部と母屋の間に設けた中庭が見えるようになります。

玄関土間は母屋の庇下に潜り込ませるように屋根を納める必要があり、そのために天井高さも低くなり、行き止まりによる窮屈さを緩和するために開口部で処理しました。

また写真の右手に僅かに明るく写っている部分が中庭に出ることが出来る掃出し窓で中庭を通じ、母屋のダイニングスペースに向き合います。

住まいの各所に施主の本業(ランドスケープ)である仕事を残し、それら全てが終わって初めて、この住まいが完成する事になります。中庭もそう言ったスペースの一つで、後は御施主さんが時間を見つけては順に施工して頂く事となっています。

 

 

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